Domingo 23 de Agosto

Tras estar varios días con diarrea y fiebre en McLeod Ganj, Dharamsala, vuelvo a escribir. La ciudad me resultó decepcionante. McLeod Ganj, un supuesto refugio hippie que se puso de moda con la llegada del gobierno tibetano en el exilio, me resultó sucia y maloliente, es decir, todo lo contrario a lo que la cultura budista me inspira. Puedo aceptar que quizá no vi algunas zonas de la ciudad más allá del centro y que no estaba en mi mejor momento o ánimo, pero fue una absoluta decepción.

Tras dos días en la cama volví a salir a la ciudad, no del todo repuesto aún, y los olores los notaba más intensos, más nauseabundos, y no tenía donde huir de ellos. Las alcantarillas van por el borde de las aceras a modo de acequias arrastrando todo lo que por ella tiran: los químicos de los detergentes; los restos de las comidas especiadas… En Chandni Chowk, en Delhi, el olor era más bien el de la comida cocinada en la calle, sus especias y la polución.

Ahora me encuentro viajando a Jaipur, en el estado de Rayastán. La India sería un lugar mucho mejor sin tanta basura amontonada por todas partes como si surgiera de la tierra junto con las plantas. Siendo los indios tan limpios consigo mismos no alcanzo a entender que todo lo arrojen al suelo. Niños y mendigos recogen botellas de plástico en las vías del tren donde se amontonan entre los envoltorios de papeles, excrementos y demás. Otro recoge, ahora al amanecer, cartones que probablemente apile en su ric-saw para venderlos y después, ya a la tarde, en el mismo ric-saw, llevar a turistas y locales a lo largo de la ciudad. Los niños juegan donde otros no podríamos ni respirar; unos cerdos comen, sabe dios qué, al borde de la vía del tren. En los andenes de la estación se amontona un grupo de mujeres mayores durmiendo, quizá esperando su siguiente tren. Duermen entre harapos y saris, junto a sus macutos.

Pero bueno, hablaba de Dharamsala. Al día siguiente de llegar allí empecé a tiritar como si hiciera frío, pero sabía que no lo hacía, era fiebre: 38 y pico. Las diarreas me dejaban seco, pero Beatriz tiene remedio para todo en su magnífico botiquín, que ha llenado con pastillas y remedios para los mil y un males que puedan surgir en la India. Ella tampoco estaba bien del todo pero afortunadamente no tan mal como yo. Para ir al baño tengo que ir con cuidado de no marearme y no puedo abrigarme del supuesto frío que siento para evitar que me suba la fiebre. Paracetamol con arginina, protector gástrico, ibuprofeno, fortasec para la diarrea y suero oral entre otras cosas forman mi dieta, y no como más que plátanos y el suero durante esos días de infierno escatológico.

Las farmacias indias son de las pocas cosas serias en India que funcionan como deben, con profesionales que saben de lo que les hablas y que te ayudan. En Delhi, tras volver de Dharamsala, se me empezó a inflamar la parte inferior del ojo, cerca del lagrimal, en la ojera. Poco a poco empezó a crecer como si fuera una quemadura o una infección. Fuimos a un par de farmacias para pedir opinión y en una nos comentaron que parecía una picadura y que podía ser una reacción alérgica, lo cual tenía sentido ya que me picaba y no tenía más síntomas. Me dieron una crema antibiótica y unas pastillas antihistamínicas para la alergia (por menos de 2€) y en lo que tardé en comer, lo que antes ocupaba buena parte de mi ojera, desapareció como por arte de magia. Allí donde hemos ido a una farmacia nos han dado un buen trato, ya sea en Amritsar, Srinagar o en Delhi. Además es bastante barato, cosas como la biodramina (o similar) te cuestan menos de 1€.

Me duele decirlo pero el Dalai Lama no eligió muy bien su ciudad para el exilio. Tampoco tuvo muchas opciones ya que nadie movió un dedo por Tíbet. Pero sigo dudando ya que mucha gente viene aquí a meditar y, ciertamente, conozco pueblos en montañas españolas que podrían competir de sobra con este lugar para todo lo relacionado con meditar, descansar y encontrarse a uno mismo. Pueblos como Torla o Nerín en Huesca, o Capileira en Granada o, si nos ponemos más isleños, la Isla de las Berlengas en Portugal o Estellencs en la Mallorca de mi hermano. Sitios donde desconectar de todo, con muchos menos turistas, menos pitidos (o ninguno) de coches y menos comodidades, claro. En la cala de Estellencs por no haber no hay ni cobertura ni televisión y hay que andar bastante para llegar a la villa, al Poc de Tot, a comprar algo. En las Berlengas más te vale llevar tu propia agua y tu tienda de campaña; y en Torla jamás oirás una orquesta de vehículos como la que hay constante en Dharamsala. ¿Será que es temporada alta? ¿Será que es ésta estación, con la niebla y el monzón amenazando constantemente? Aun así, ¿Es necesario venir a la India para meditar? ¿Es meditar recitar el Om’ en posición de loto? Si a la gente le hace feliz y le funciona a mi me vale, pero nadie me convencerá de que meditar sólo se consigue de esta forma, pues estoy seguro que bien medita mi padre cuando sale a pescar o mi madre cuando observa a sus gatos, siendo estas cosas bien distintas entre sí.

Y sin embargo, en esta sucia y maloliente ciudad, hay turistas que han venido a meditar, a hacer yoga. No lo entiendo, qué demonios tendrá este lugar que transmitirá más paz que otros lugares. Aun así, si fueran capaces de obtener la actitud india podrían ser capaces de obviar, como creo que hacen los indios, la vorágine de la ciudad, pues estos tienen la capacidad de vivir en calma alrededor del caos, mientras que nosotros nos estresamos con casi todo en la calmada y organizada Europa. Quizá, como bien opina mi amigo Nacho, el caos les hace dar menos importancia a las cosas, mientras que un sistema rígido y organizado te obliga a mantener el ritmo impuesto.

Una cosa que odio de la India, y por la que jamás podría vivir aquí, son las formas, los modales, las maneras. Sobre todo en las ciudades como Delhi. A parte de la ínfima higiene pública, mantienen ciertas costumbres: como colarse en las colas; regurgitar para escupir como si todo el tren o bus hubiera de enterarse de ello; o el machismo inherente allí donde vas. Ese machismo se muestra cuando vamos a comer y Beatriz paga, devolviéndome el cambio a mi en vez de a ella. O que se refieran a mi en una tienda directamente, sin mirar a Beatriz, como si no existiera, y muchas veces sin preguntarle ni el nombre ni decirle nada mientras a mi sí. Da igual que sea ella la que entre a un buen restaurante y salude como pidiendo mesa, contestarán "Señor, ¿mesa para dos?" ignorándola. Y en las firmas de libros de visita, siempre, yo firmando y ella en el apartado de “esposa”. Son costumbres que he visto tanto a lo largo del viaje que no creo que puedan cambiarlas pronto.

La India con sus riquísimas culturas, religiones, tradiciones y gentes tiene todavía que mejorar las formas, la apariencia. No son los hombres con harapos, no son las señoras durmiendo en los andenes, es el gesto de tirar todo el suelo, de escupir, de ensuciar. No son tampoco las largas colas o los constantes atascos, sino el hecho de colarse o los mil un pitidos para cualquier mínima cosa que hagan en la carretera.

Una chica de Singapur, que trabaja en Delhi, me comentó que en India todo se hace y se arregla pensando en el corto plazo (ya mismo) y nunca a largo. ¿Cómo introducir el retrete occidental [tal y como el gobierno intenta] en un país con tantas ciudades sin alcantarillado subterráneo? ¿Cómo consolidar cualquier decisión de calado social en un país que ha pasado de 400 millones de habitantes a 1000 desde que se independizó?

Si las vacas, cabras y perros comen en la misma basura donde familias buscan el almuerzo, en ciudades con sedes de multinacionales, con metro, trenes, e incluso agencia espacial, y hay tiendas de campaña y chabolas a las orillas de las vías de tren.

Si junto con la afable sonrisa arrojan basura a sus aceras y con la humildad compaginan las castas mientras su gran crecimiento distancia las clases más bajas.

Si los mil dialectos y la decena de religiones no son capaces de dividirles pero nada consigue corregirles ni gobernarles.

Si las piras de los muertos surcan el Ganges mientras otros se limpian y bañan en él, y a nadie parece importarle.

Si la dulzura de la India no se ensucia con el caos de sus calles.

¿Qué le depara a la India?

Un empresario lee en su iPad mientras habla por su iPhone en el tren a Jaipur, y fuera los niños juegan en su casa construida entre plásticos y desechos. India crece pero quizá estos millones que malviven se queden aún más atrás, aún más abajo, aún más enterrados por la basura.